Lifestyle - Wellness

Koffie op een stijlvolle wijze

2012-02-21T10:53:00.004+01:00

Als het neerkomt op koffie en lifestyle, dàn gaat het gewone koffiezetapparaat de deur uit! Niemand pronkt in zijn keuken met een fantastische filterkoffie.
Eens je voor koffie met meerwaarde ga je niet voor de gangbare wijzes van koffie zetten, maar heb je de keuze tussen extra snel en extra traag. Het meest gangbare is de espresso en het meest indruk wekkende is de slow coffee.

Persoonlijke mening? Er gaat weinig boven slow coffee. De Chemex is bijvoorbeeld een koffiezetapparaat dat tegelijkertijd mooi oogt én een volledig nieuwe dimensie geeft aan koffie maken. Het toestelletje kost bovendien niet zoveel.

Houd je echter van de volle espresso smaken dan zal slow coffee niet je ding zijn. De vraag wordt dan echter of je voor de authentieke koffiezet op het vuur gaat, of moet je een echte espresso kopen? Duur grapje.

Ik leid jullie natuurlijk om de tuin: Het is zeer verleidelijk om koffie te kiezen op basis van het schone toestel, maar uiteindelijk gaat het om smaak. Zelfs met een filterkoffie-machine kan je heerlijke koffie zetten, je hebt enkel nood aan de juiste koffie bonen. Sinds kort kies ik ervoor om mijn koffie online te bestellen, omdat artisanale koffiebranders net die extra smaak leveren. Nu heb ik zelfs geen probleem meer met mijn aftands uitziend toestel, want het werkt goed ;)

Loewe

2006-06-28T12:28:00.000+02:00

Loewe ontstond in 1846, toen een groepje Spaanse ambachtslui een klein atelier opende in het commercieelste deel van Madrid. In 1872 voegde Enrique Loewe Roessberg, een Duitse ambachtsman gespecialiseerd in lederbewerking, zich bij het groepje, waardoor het huis de naam Loewe kreeg. Enrique Loewe bracht precisie en techniek mee, terwijl de Spanjaarden hun sensualiteit, creativiteit en expertise op het vlak van leder in de kijker zetten.

In 1905 kreeg het huis de titel van Officiële leverancier van het Spaanse hof. Vanaf 1910 begon vanuit Madrid de verovering van de rest van Spanje. Het huis had toen al een stevige reputatie verworven met één boetiek in de hoofdstad. Op het einde van de jaren zestig werd een boetiek in Londen geopend.

Een decennium later werd prêt-à-porter gemaakt, door Karl Lagerfeld, Giorgio Armani en Laura Biagiotti - die toen nog illustere onbekenden waren. In diezelfde periode kwam L , hun eerste damesparfum, op de markt. In 1976 werd een eerste boetiek van Loewe geopend in Japan. Vandaag heeft het huis er vijfendertig in Japan.

De eerste herenmodezaak opende in Madrid in 1986. In 1996, toen Loewe de honderd vijftigste verjaardag vierde, ging het huis op in de merkenportefeuille van LVMH, de grootste luxegroep ter wereld. Een jaar later toonde de ontwerper Narciso Rodríguez de eerste dameslijn voor het huis in Parijs. Sinds negen seizoenen tekent Jose Enrique Ona Selfa de dameslijn, de herenlijn is in handen van Jose Luis Toribio. Enrique Loewe Lynch is nog steeds lid van de raad van bestuur van Loewe, als erevoorzitter.

Zara of H&M?

2006-06-27T11:23:00.000+02:00

Telkens als ik bij bakker Bloch een brood ga kopen, is er de verleiding om even bij buur Zara binnen te lopen. Kijken wat er voor nieuwigheden hangen. Heb ik een rok of een jasje nodig? Volstrekt niet. Mijn kasten zitten vol. Mocht ik, zeg maar, in 1986 definitief gestopt zijn met kleren kopen, dan nog zou ik vandaag niet in mijn blootje moeten lopen. Om maar te zeggen dat kleren kopen voor mij, en voor een boel andere mensen, geen primaire behoefte is.

Toch doen ketens als Zara en H&M meer dan gouden zaken, want ze weten ons constant te verleiden. Inditex, het Spaanse moederbedrijf van Zara (met onder meer nevenmerken Massimo Dutti en Bershka), heeft in zes jaar tijd zijn aantal winkels verzesvoudigd tot 2.800. Het zwaartepunt van de verkoop ligt in Spanje, gevolgd door Portugal en Frankrijk. Het Zweedse bedrijf Hennes &Mauritz telt 1.244 winkels, waarvan een derde in Duitsland. Al een tijdje lopen zij een nek-aan-nekrace om de grootste kledingverkoper van Europa te zijn, met momenteel Inditex op kop. Maar H&M geeft zich niet gewonnen. Het maakte eergisteren bekend dat er naast de bestaande H&M-winkels een nieuwe keten komt met dameskleding in een hogere prijsklasse. Er werd nog geheimzinnig over gedaan, maar laten we ervan uitgaan dat duurder ook staat voor betere kwaliteit en/of snit.

De voorbije jaren hebben Zara en H&M ontegensprekelijk ons koopgedrag veranderd. Beide slagen ze erin een heel breed publiek te bereiken. De gemeenschappelijke noemer is dat ze snel wisselende, betaalbare, actuele mode brengen voor mannen, vrouwen en kinderen. De verschillen in stijl en aanpak tussen beide bedrijven zijn echter opvallend. Zara's eigenaar, Amancia Ortega, is een discrete, teruggetrokken man die zelden of nooit interviews geeft. Wie de directeur, het hoofd van de ontwerpafdeling of de marketing in Stockholm wil spreken, krijgt daar makkelijk de kans toe. Terwijl H&M elk seizoen de internationale pers uitnodigt om de nieuwe collecties te bekijken, komt er van Zara nooit één persbericht.

Dat H&M ook bij mannen goed ligt, dankt het onder meer aan de affichecampagnes met topmodellen die twee keer per jaar reusachtige billboards plachten te sieren: lingerie in de kerstperiode, bikini's in het voorjaar. Affiches voor Zara? Nooit gezien. Met de minicollecties van Karl Lagerfeld, Stella McCartney, Viktor & Rolf en Madonna als uithangbord in het najaar spreekt de Zweed zijn meer modische klanten aan. Vedetten bij Zara? Nooit gezien.

Er zijn nog meer verschillen. Winkels van H&M stralen gewoonlijk een gezellige rommeligheid uit. De kleren hangen dicht opeengepakt en je moet wat doorzettingsvermogen hebben om te vinden wat je zoekt. Zara kiest voor een cleane, bijna chique inrichting. Het personeel is er voortdurend in de weer met het opplooien van truitjes die door gretige klanten van de schappen zijn getrokken. (Bij Massimo Dutti geldt dit nog meer: er hangt veel minder in de winkel en de stapels zijn netjes gelijnd).

Een essentieel onderscheid tussen de twee confectiereuzen is dat Inditex ongeveer de helft van zijn kleding produceert in eigen, hypermoderne fabrieken in Galicië. Doordat het de volledige productielijn controleert, kan het razendsnel inspelen op trends, zelfs op een beeld uit een videoclip. H&M daarentegen werkt met honderden ateliers, waarvan een groot deel in Azië, die nooit de flexibiliteit en nauwkeurigheid van Inditex kunnen evenaren. Een van de sterkste punten van Zara is dat het sneller dan de wind een look van de catwalk kan interpreteren. 'Gisteren gezien bij Prada, deze week in de etalage bij Zara' zou een geschikte slogan kunnen zijn.

Is het op dit punt dat H&M zijn rivaal nu wil inhalen met de nieuwe lijn? We hebben er het gissen naar. Een optimist fluisterde me gisteren in dat dit wel eens een breuk in de steeds maar globaliserende wereld zou kunnen betekenen; als H&M sneller en betere kleding wil aanbieden, zal het die misschien ook nauwgezetter willen controleren en dus dichter bij huis produceren. Voor de werkgelegenheid in Europa zou dat een zegen kunnen zijn.

Een mooie gedachte, maar ik heb er mijn twijfels bij. Als je ziet hoe computergestuurde patronen in een oogwenk rechtstreeks kunnen worden doorgestuurd naar snijmachines aan de andere kant van de wereld, zal het argument van snelheid niet lang meer standhouden. Kwaliteit dan? Chinezen leren snel en ze hebben een traditie in textiel. Ondertussen kunnen enkel creativiteit en volledige controle van de productielijn, beginnend bij het zelf ontwerpen van stoffen tot het uitleveren van de afgewerkte kledingstukken, een voorsprong geven.

H&M lanceert duurder kledingmerk

2006-06-26T11:21:00.000+02:00

De Zweedse kledinggroep Hennes & Mauritz lanceert een nieuwe keten met duurdere en kwalitatief betere kleding. Dat maakte de groep gisteren bekend tijdens een telefonische persconferentie waar ook de halfjaarlijkse resultaten werden meegedeeld.

Veel details kon topman Rolf Eriksen nog niet geven. Het gaat om een gloednieuw kledingmerk van een hogere prijs-kwaliteitsorde, waarmee H&M een nieuwe doelgroep van modeliefhebbers wil aanspreken. Tien winkels zullen in de lente van 2007 in verschillende landen de deuren openen. Welk modesegment men precies wil aanboren en waar de winkels zullen openen, wordt pas in het najaar bekendgemaakt.

Verder deelde Eriksen mee dat H&M naar China trekt. Niet voor de kledingproductie, want op dat niveau is de keten er al aanwezig, maar om nieuwe vestigingen te openen. Volgend voorjaar openen de twee eerste H&M-winkels in Shanghai en Hongkong.

Modeblad

2006-06-25T13:49:00.000+02:00

Bij de afstudeerdefilés van de Antwerpse modeacademie hoort ook een verfrissend blad.
De zeventien eindejaarstudenten mode van de Antwerpse academie presenteren hun eindwerk vanavond en morgen in een modeshow. Het bijbehorende blad + 1 is een perfecte catalogus, maar ook een modeblad dat met glans de vergelijking doorstaat met gevestigde concurrenten.

Het initiatief kwam van de studenten Helena Lumelsky en Demna Gvasalia, die het idee van een gewone catalogus ietwat uit de tijd vonden en droomden van een blad dat de vele ideeën van de studenten bundelde. Met een loterij werden zeventien eindejaarsstudenten gekoppeld aan zeventien toonaangevende namen uit de Belgische mode. ,,Soms kwamen daar heel verrassende combinaties uit'', zegt Demna Gvasalia. Hijzelf kwam terecht bij Walter Van Beirendonck, zijn ex-leraar, met wie hij een internetbabbel opzette die integraal gepubliceerd wordt in het blad. ,,Het chatten leverde boeiende vragen en antwoorden op. Dingen die we doorgaans niet aan elkaar zouden vragen of zeggen.''

Sommige ontwerpers bleken moeilijk bereikbaar, met anderen verliep het contact rimpelloos. Filip Arickx, ontwerper van AF Vandevorst werkte samen met Nadine Mollenkamp. ,,We hebben een lange babbel gehad en haar reactie was: jullie zijn zo gewoon'', vertelt Arickx. ,,Alsof modeontwerpers heel ongewone mensen zouden moeten zijn.''

De mix van het blad is ongewoon. Het bevat hartveroverende beelden, interviews en bedenkingen over het leven van een modeontwerper. Interessant is dat de beeldcultuur niet helemaal overheerst. Een paar voorbeelden: Helena Lumelsky praat met Raf Simons (,,Op het eind van de dag moet je wel verkopen''), Nele Feyen spreekt met Xavier Delcour (,,Ik wist dat ik het zou maken zonder af te studeren''), Karin Schonenberger met Ann Demeulemeester (,,Het is een levenswerk waar ik ieder seizoen iets aan toevoeg'').

De confrontaties zijn meestal boeiend omdat er geen enkel commercieel element in de weg staat. ,,We waren soms erg zenuwachtig omdat we dachten heel amateuristisch bezig te zijn'', zegt Gvasalia. Maar net dat geeft dit blad een gezicht. De vormgeving oogt verfrissend, de mix is verrassend.

Modologie

2006-06-23T13:49:00.000+02:00

Meer dan dertig jaar kocht en verkocht de familie Jeurissen uit Hasselt toonaangevende mode. In stilte verzamelden ze ook de mooiste stukken van elk seizoen. Het modemuseum van Hasselt stelt die collectie nu ten toon.
EEN jasje uit de eerste collectie van Mugler of Miyake, een jurk van Leonard uit de jaren zeventig, of ontwerpen voor Chloé van Karl Lagerfeld? Je vindt ze dezer dagen terug in het modemuseum van Hasselt, waar de expositie Modologie het kruim van de modeverzameling van de familie Jeurissen laat zien.

Vandaag runt zoon Christophe de Jeurissen-winkel aan de Hasseltse Kapelstraat, maar zijn ouders Brigitte en Maurice deden dat meer dan dertig jaar lang. Vanaf de jaren zestig trokken ze naar Parijs en Milaan, om er ontwerpers te leren kennen en hun creaties te introduceren in België. Ze maakten de start van de prêt-à-porter mee en raakten met sommige designers bevriend. Het waren duidelijk andere tijden.

Mugler

,,We hebben ooit de eerste stukken van Thierry Mugler aangekocht'', zegt Brigitte Jeurissen. ,,De presentatie gebeurde ergens op een zolder in Parijs, bij een goede vriendin van de jonge Thierry. Op eenzelfde manier zijn we in contact gekomen met Azzedine Alaia. Het was op een flat. We moesten de bestelling op de grond schrijven. Met een ontwerper als Cavalli maakten we privé-feestjes bij hem thuis mee. Hij maakte de beste spaghetti.''

Maurice Jeurissen: ,,We kochten altijd puur op gevoel. Recht uit het hart. Een beetje zoals je kunst zou kopen. Soms kochten we bepaalde ontwerpers te vroeg aan. Niemand kende hen. En we bleven met de mooiste stukken zitten.''

Zo groeide de privé-collectie van de familie Jeurissen elk seizoen aan. Vandaag hebben ze zo'n 250 stukken bijeen. Niet altijd de meest flamboyante kleren, soms ook heel persoonlijke dingen. Zoals een witte doorkijkblouse van Krizia, die Brigitte Jeurissen aantrok bij de viering van 25 jaar huwelijk. Of een ensemble uit de allereerste collectie van Rifat Ozbek, waarvan ze in de winkel geen enkel stuk verkochten.

De expositie is te bekijken via vitrines die verspreid over het museum staan. Het zijn kijkdozen geworden die bepaalde ontwerpers in hun totaliteit opeisen (zoals Courrèges, Cavalli, Chloé, Krizia, Léonard, Mugler, Lacroix en Westwood) of waarin ontwerpen worden samengebracht omdat ze opvallende gelijkenissen vertonen (le noir, kant). De vitrines werden gerealiseerd door Dimitri Jeurissen van Base Design, die de kijkdoos ook gebruikte als een manier om een periode of de impact van een ontwerper op te roepen door de achterste wand aan te kleden met foto's en beelden.

Het valt op dat veel ontwerpen van toen ook vandaag nog zo de straat op zouden kunnen, al mag gezegd worden dat het vooral bij de jasjes uit de jaren tachtig weer wennen zou zijn aan de brede schouders. Heel persoonlijk is The story of Jeurissen, waarin snapshots met Lagerfeld en Cavalli naast gesigneerde schetsen hangen, en lege parfumflesjes doen denken aan de tijd van toen.

Madonna en H&M

2006-06-21T13:48:00.000+02:00

De Zweedse kledingketen Hennes & Mauritz zal de off-stage -kleding verzorgen tijdens de Confessions-wereldtournee van Madonna. Die is op 21 mei van start gegaan.
Het gaat om een complete garderobe voor zowel Madonna als de leden van haar band, de dansers en alle medewerkers van het team die de tournee begeleiden.

,,Partner worden van H&M voelt als de perfecte pasvorm", aldus de Amerikaanse popster in een verklaring. ,,We zullen ons allemaal kunnen uiten op onze individuele manier."

Madonna zal niet alleen kleding van H&M dragen, ze heeft ook een kledingstuk ontworpen voor de Zweden. Het tracksuit , een soort veredeld trainingspak, zal vanaf augustus in de winkel liggen. Madonna treedt hiermee in de voetsporen van ontwerpers als Stella McCartney, Karl Lagerfeld en Vikor & Rolf. Zij werden eerder al door ceo Rolf Eriksen aangezocht om een collectie voor de kledinggigant te ontwerpen. Later op het jaar, exact wanneer is nog niet duidelijk, zal de popster ook opduiken in een nieuwe reclamecampagne van Hennes & Mauritz.

H&M zegt dat Madonna en haar medewerkers uit de collectie van 2006 alles kunnen kiezen wat ze ook maar willen. Tijdens haar optredens zelf draagt Madonna echter kleding uit een heel ander marktsegment. Zoals al een tijdje gebruikelijk is, werden al haar showkostuums voor de tournee ontworpen door de Franse topontwerper Jean-Paul Gaultier. Hij was het bijvoorbeeld die haar beroemde conische beha vorm gaf.

Hennes & Mauritz heeft wereldwijd zo'n 1.200 winkels. Dit jaar nog gaan de eerste vestigingen open in Koeweit en Dubai.

Burberry

2006-06-20T13:47:00.000+02:00

Het Britse modehuis Burberry viert dit jaar haar 150ste verjaardag. In anderhalve eeuw tijd groeide het klassieke en traditionele merk uit tot een gevestigde waarde binnen de haute couture. Na een imagoverandering is Burberry vandaag hipper dan ooit tevoren.
Burberry werd in 1956 opgericht door de 21-jarige Thomas Burberry. De jonge kleermaker vond een paar jaar later gabardine uit, een waterdichte en duurzame stof waarmee hij regenjassen kon maken. In 1891 vestigde Burberry zich aan Haymarket in Londen. Dat gebouw is vandaag nog steeds het hoofdkantoor van het bedrijf. Het modehuis evolueerde doorheen de jaren, maar aan de modetoppers werd weinig veranderd.

Trendy trenchcoat

Het succes van Burberry kan je niet loskoppelen van de trenchcoat. Deze regenjas maakte het Engelse modehuis decennia geleden al wereldberoemd. De waterdichte jas ontstond tijdens de Eerste Wereldoorlog . Op vraag van het leger had het bedrijf de uniformen van de soldaten aangepast. Engelse soldaten droegen de coat tijdens de grote oorlog in de loopgraven of trenches . Na de oorlog bleek deze jas ook heel populair bij de rest van de bevolking. De trenchcoat was geboren. Hij werd meteen hèt pronkstuk van Burberry. Bekende vrouwen als koningin Elisabeth, Audrey Hepburn en Madonna vielen al voor het klassieke design van de wereldberoemde regenjas.

Zwart, wit en rood

Tegenwoordig staat het merk vooral bekend om het camelkleurig ruitpatroon met zwarte, witte en rode strepen. Deze tekening verscheen in 1924 voor het eerst als voering van de trenchcoat. Pas in 1967 gebruikte Burberry het patroon ook voor andere voorwerpen. Ondertussen bestaan er kledinglijnen, brillendozen, zelfs hondenjassen in deze print.

Nieuw imago

De jongste jaren heeft Burberry een hele verjongingskuur ondergaan. Het merk heeft haar saaie en traditionele imago van zich afgeworpen. Stijliconen als Beyonce, David Beckham, Liam Gallagher van Oasis en zelfs onze eigenste Das Pop-zanger Bent Van Looy zweren bij het merk.

De grote vernieuwing kwam er in 1997. Toen haalde Burberry Rose Marie Bravo in huis. Enkele jaren later kwam ook Cristopher Bailey bij het team. Deze ontwerper maakte al naam bij Gucci. Het duo heeft Burberry in enkele jaren tijd omgetoverd tot een jong en trendy merk.

Het duo nam vooral de klassieke collectie onder handen. De trenchcoat blijft een klassieker maar verschijnt nu ook in fellere kleuren. De lederwaren zijn nu ook versierd met de bekende ruitprints of duiken op in felle kleuren. De snit en de prints van de kledinglijnen hebben een eigentijds tintje gekregen.

Ook de marketing, met Kate Moss als icoon - kreeg nieuwe leven ingeblazen. Het Londense merk koos voor Kate Moss als icoon. Na het coke-schandaal kwam een einde aan de samenwerking tussen supermodel Moss en Burberry. Nu is Rachel Weisz het nieuwe gezicht van Burberry.

Tropische prints in badmode

2006-06-19T13:47:00.000+02:00

Tropische prints domineren de badmode van 2006. Effen kan echt niet meer en zwart eigenlijk ook niet. Gelukkig zijn de prints best leuk. Geen tuttige bloempjes, maar gestileerde blad- en bloemenmotieven, helemaal in lijn met de etnische zomermode. Felle of sobere kleuren kunnen allebei, en dus zit er tussen die tropische bikini's voor elk wat wils.
Alle trends ten spijt, gaan we in de eerste plaats toch op zoek naar een badpak waarin we er op ons voordeligst uitzien. Het juiste broekje voor buik en billen en het ideale topje voor een mooi décolleté. In de paskamer tellen vooral de wetten van de fysica en een beetje optisch bedrog. Het goede nieuws is dat die hippe tropische prints zo hun voordelen hebben. Een druk motief geeft uw decolleté meer volume. Als u een kleinere cupmaat heeft, is een tropische print op uw topje dus ideaal. Kiest u dan ook nog eens voor een driehoekjesbikini of een bikini met ruches (of andere frutsels) op het bovenstukje, dan zit u helemaal goed. Een badpak met een grote print werkt dan weer afslankend. Effen is dus echt niet de enige optie als u wat molliger bent. Zorg er gewoon voor dat de tropische print echt groot is, dus geen badpak vol kleine bloempjes, maar één grote gestileerde bloem.

Zara

2006-06-18T17:08:00.000+02:00

De Spaanse modereus Zara kan op zowat alle vlakken betere cijfers voorleggen dan concurrent H&M. Voor de vierde maand op rij doet het Zweedse H&M het slechter dan wat analisten vooropstelden.
MOET H&M stilaan de duimen leggen voor concurrent Zara? De cijfers liegen er niet om. De verkoop in de 1.239 H&M-winkels wereldwijd loopt een stuk achter op wat analisten hadden vooropgesteld: zij dachten de voorbije maand aan een stijging met 3 procent, maar het werd een luttele 1 procent. Daarop duikelde het aandeel van de Zweedse kledinggigant met 3,2 procent naar beneden, en werd de gedachte gevoed dat het Spaanse Inditex (dat Zara in de portefeuille heeft zitten) stilaan marktleider aan het worden is in dit segment.

Waaraan dat allemaal ligt? Sowieso heeft het slechte weer in maart en april de zomermode geen goed gedaan. Zo goed als alle retailers hebben het minder goed gedaan dan voorspeld, maar in het geval van H&M is de groei tegenover vorig jaar toch wel erg beperkt. Een tweede mogelijke oorzaak: voor het eerst in zijn geschiedenis heeft Zara meer shops geopend dan H&M en dat in een sneller tempo. H&M heeft momenteel 1.239 winkels, dat zijn er elf procent meer dan vorig jaar. Het bedrijf plant wel vier winkels in Montreal (nog dit jaar) en extra shops in Los Angeles en Pasadena. Er staan ook vier winkels op de planning voor Dubai en Kuweit (via franchise) en er komt een webverkoop in Nederland. Tussen mei en augustus plant het bedrijf in totaal 54 nieuwe vestigingen. Ter vergelijking: gedurende het voorbije jaar heeft Inditex 20 procent meer shops geopend, momenteel ligt het totaal op 901 winkels, in 62 landen. Het H&M aandeel steeg het voorbije jaar 8,7 procent, dat van Inditex 36 procent.

Kan H&M het tij keren? Veel wordt in elk geval verwacht van de World Cup-collectie die naar aanleiding van het voetbalgebeuren in Duitsland gelanceerd wordt. Een andere blikvanger wordt ongetwijfeld de designlijn die in november gelanceerd wordt, van de hand van de Nederlandse ontwerpers Viktor & Rolf. Zij treden in de voetsporen van Karl Lagerfeld en Stella McCartney, maar zij genieten niet dezelfde naamsbekendheid als hun voorgangers en het is nog maar de vraag of ze het publiek massaal naar de Zweedse keten kunnen lokken.

H&M en Zara lijken voor het publiek misschien eenzelfde soort goedkope retailer, maar het concept van beide ketens is toch heel verschillend. Bij Zara wordt nog erg vaak gewerkt met lokaal gemaakte producten, in fabrieken die eigendom zijn van Inditex, terwijl H&M ontzettend veel producten koopt en laat maken in het Verre Oosten (vooral in China). Een uitgekiend distributiesysteem (met voor Europa een warehouse in Zaragoza) zorgt ervoor Zara zijn winkels zeer snel kan bedienen. Wordt een item plots een trend, dan kan Zara daar razendsnel op inpikken. De Spanjaarden houden er ook aan heel bijzondere winkelpanden op de kop te tikken. Die worden niet gehuurd, maar gekocht - met een immense vastgoedportefeuille tot gevolg. Zara zit ook al langer in bepaalde markten; bijvoorbeeld de Verenigde Staten, waar H&M slechts sinds de eeuwwisseling aanwezig is. En dan is er nog het kannibaliseren: in Duitsland heeft H&M zoveel shops geopend, dat de ene kopers afsnoept van de andere.

Puma

2006-06-17T17:07:00.000+02:00

Het leek wel een After Work Party, daar in de Clinic in Antwerpen, waar Puma een mini-tentoonstelling houdt rond de Clyde, een van haar legendarische sportschoenen. En omdat er gratis eten en drank was, ontbrak ook feestreporter Rudy Tollenaere niet.
Bent, de zanger van de Gentse rockgroep Das Pop, draagt voor de fun af en toe sneakers. In het najaar komt de nieuwe cd Fuckland uit, en binnenkort de single Tired. Tv-presentatrice Tiany Kiriloff loopt graag op hoge hakken, ,,maar ik ben blij als ik af en toe in een lage sneaker kan rondlopen''.

Wiebe Loccufier, alias Tonic van Starski&Tonic , droeg tot zijn twaalfde bottines. ,,Vanaf dan schakelde ik over op sportschoenen'' Wiebe en Koen Leroux zijn de resident-dj's van de Gentse Culture Club, de Dirty Dancing in Brussel en de Petrol in Antwerpen. Ze maakten al een aantal verzamelaars, stonden op Pukkelpop en werken onder de naam The Subs aan een eigen cd. De twee braken een stukje van de tentoonstelling af om de schoenen uit te proberen op een draaitafel uit de jaren zeventig.

Belgische mode

2006-06-11T17:07:00.000+02:00

Asymmetrie, gewaden, kleuren, vormen, juwelen, schoenen,... verschillende Waalse en Brusselse ontwerpers hebben dinsdagavond een staaltje van hun veelzijdig talent getoond tijdens het defilé Trip Tyque Mode, dat plaats vond in het Mode Center in Berlijn.
Er waren onder meer creaties te zien van Giovanni Biasiolo, Priscillia Di Tarsia, Charles Kaisin, Ariane Lespire, MoutonCollet, Cathy Pill, Pol Quadens, Claude Wesel, Nicolas Woit en van studenten van de Cambre Mode(s) in Brussel. Ook werden er creaties getoond van de twee peters van het initiatief, Olivier Strelli en Gerald Watelet.

De avond ging van start met een optreden van de Belgische grimeur Bouzouk. Tevoren hadden de honderdtal genodigden het werk van de twaalf ontwerpers al kunnen bewonderen. Het werd niet zomaar een modeshow, maar een spektakel waarin video, muziek en choreografie in subtiel elkaar waren vermengd.
''Trip Tyque Mode is een levende kunstuiting, waarin elk universum bedacht en uitgewerkt is in dienst van de ontwerper en zijn creatie'', legde Monique Lenoble van Trip Tyque Mode uit.

Het evenement wordt georganiseerd in samenwerking met het Commissariaat generaal voor Internationale Relaties van de Franstalige gemeenschap (CGRI), de Afdeling Internationale Relaties van de Franstalige Gemeenschap (DRI), het Waalse Agentschap voor de Uitvoer (AWEX), het Agentschap Wallonië-Brussel Design/Mode (WBDM), het Mode Center van Berlijn en de vzw Cultura Europa.

Goedkope Bikkembergs bij Makro

2006-06-06T17:06:00.000+02:00

Warenhuis Makro biedt Bikkembergs-schoenen aan aan bodemprijzen. Tot groot ongenoegen van de ontwerper.
Honderdnegenentwintig euro per paar kosten ze. Bij een gewone schoenenwinkel ben je er zeker dertig tot veertig euro meer voor kwijt. Een buitenkansje voor modeliefhebbers dus, maar op de echte hardcore Bikkembergs-fans die alles al van de meester in de kast liggen heeft, mikt Makro waarschijnlijk niet.

,,Dit zijn schoenen uit een vorige collectie", zegt Sylvie Dierckxsens, woordvoerster van Bikkembergs. ,,Het model bestaat al drie jaar en de kleuren veranderen geregeld."

Dierckxsens heeft geen idee hoe Makro aan de schoenen gekomen is, maar erg gelukkig is het modebedrijf niet met de situatie. ,,Voor ons imago is dit een slechte zaak", zegt ze. ,,Makro is zeker geen klant van ons en zal dat ook nooit worden. Wij voeren een zekere distributiepolitiek en een winkel als Makro hoort daar niet in thuis. Ik vind het jammer voor onze reguliere klanten."

Bij Makro zelf is men zich van geen kwaad bewust. ,,Als Bikkembergs boos is, moeten ze kwaad zijn op de partij die deze schoenen aan ons verkocht heeft en niet op ons", zegt Philippe Nowé van Makro.

Hoe Makro precies aan de schoenen gekomen is, wil het bedrijf niet kwijt. Maar de verkoop loopt bijzonder goed, ook al is de folder nog maar twee dagen uit.

Baarden

2006-06-05T17:05:00.000+02:00

Baarden zijn opnieuw hip, zo kopte The New York Times onlangs. In de VS worden steeds meer sterren gesignaleerd met krioelend kingewas. Nog een half jaar en de trend zet zich helemaal door, schrijft de NYT. Of niet natuurlijk. Want waarom dragen mannen baarden?
Mannen hebben van nature baardhaar, het is wat ons onderscheidt van de vrouw. Puberjongens wachten verwachtingsvol op de eerste stoppels op kin en bovenlip, tekenen van de ontluikende mannelijkheid. Meisjes krijgen priemende borstjes, jongens kweken, los verspreid, staande sprieten. Bij de Perzen, Grieken, Romeinen en barbaren was het kweken van een baard voor een man de normaalste zaak van de wereld. Een baard werd geassocieerd met eenvoud en deugdzaamheid. Baarden bleven heel gewoon tot de vroege zeventiende eeuw, werden dan gedemodeerd en kenden sindsdien nog heropflakkeringen in diverse formaten. Maar de roemrijke tijden van de volle baard liggen lang achter ons. Al decennialang is de vraag niet meer of je al een baard hebt, maar of je je al kunt scheren. Een stoppelbaard kan, een sikje mag, maar de algemeen geldende norm schrijft voor dat er regelmatig moet worden geschoren. De twintigste eeuw was een gouden eeuw voor de producenten van scheerapparaten, zepen en mesjes. Gillette ging van één naar uiteindelijk drie of vier mesjes, en we wachten in spanning wat er na het vibrerende scheermesje, de M3 Power Nitro, zal komen - we gokken op M4 Turbo. De trend van de mesjes-, gel- en lotionindustrie kent maar één richting: de haren steeds dieper afsnijden voor een steeds gladder, zachter en netter resultaat.

Nu steeds meer mannen niet alleen hun gezichtshaar, maar ook hun lichaamshaar (laten) verwijderen, ziet het er niet naar uit dat er een trendbreuk zal ontstaan. De moderne man wordt steeds haarlozer, dat kun je in elke sauna vaststellen. Nochtans zijn er ook altijd mannen geweest die hun baard lieten staan, uit weerbarstigheid, uit esthetische of zelfs religieuze overwegingen - van vrome moslims en orthodoxe joden wordt verwacht dat ze hun baard laten groeien. Maar het valt te betwijfelen of de baardgroei van Osama bin Laden en Saddam Hoessein een goede zaak is voor de toekomst van de baard. Bovendien wordt de baard, naast met fanatisme, algauw geassocieerd met jeuk, geprik en zelfs gebrekkige hygiëne.

De al dan niet vermeende baardtrend is wellicht eerder een gevolg van het feit dat mannen met hun uiterlijk durven te experimenteren: vandaag stoppels, morgen glad, volgende week een sikje en volgend jaar een baardje. Acteurs, zangers, voetballers en andere mannen die meer dan bovengemiddeld met hun uiterlijk bezig zijn, durven weleens wat kingewas te kweken: George Clooney in Syriana . Mel Gibson, soms. Hugo Weaving, de (gladde) slechterik in The matrix , in het toneelstuk Hedda Gabler . David Beckham spaart af en toe een baardje, maar overtuigt niet echt.

Ook in ons land sluimert de baardtrend. Jonge mannen experimenteren met sikjes, ringbaarden en bakkebaarden. De volle, wilde baard blijft een uitzondering. Maar ze bestaan: de mannen die er lang geleden voor gekozen hebben om een baard te dragen, er hun imago aan verlenen en nu mooi grijs beginnen te worden. Hoe zouden zij eruitzien zonder baard, de zangers Willem Vermandere, Jan De Wilde, Wannes Van De Velde en Walter De Buck, de advocaat Piet Van Eeckhaut, de politicus Tuur Van Wallendael, de schrijver Walter Van den Broeck, de jazzkenner Marc Van den Hoof?

Kauwgom voor een grotere cupmaat

2006-05-03T11:32:00.000+02:00

Wie aan een behoorlijke borstvergroting denkt kan het misschien eens proberen met kauwgom. De Zwitserse chewing gum B2up stelt kauwende dames zelfs een bijna verdubbeling van de buste in het vooruitzicht. Je moet dan wel een complete dosis van 360 tabletjes in 90 dagen tijd wegwerken.

De wonder-kauwgom bevat phyto-oestrogéne en bij regelmatig gebruik (kauwen dus) zou het over ongeveer 3 maanden tijd voor een complete verandering moeten zorgen. Plastische chirurgie wordt overbodig beweren de Zwitsers van B2up. Dankzij een mysterieuze plant, de Funeraria Mirifica, die je uitsluitend kunt vinden in de jungle van Thailand en een flinke dosis "Gwao Krua" zoals de wetenschappelijke naam van Puerraria luidt, zouden de kauwgom-tabletten voor verbluffende resultaten zorgen. Het effect ervan zou nog kunnen versterkt worden door het eten van selder en sojaproducten.

Althans volgens de reclameslogans die momenteel in Frankrijk veel ophef maken. Het Franse voedselagentschap heeft al laten weten dat een vrouw die aan omzetvergroting wil doen moet oppassen wanneer er bijvoorbeeld reeds gevaar op borstkanker bestaat, maar dat verder nog moet worden uitgemaakt of de B2up-kauwgom wel degelijk tot positieve kan leiden.

Vrouwen die inderdaad drie maanden lang met kauwgom in de mond rondliepen en die dus nu met veel vollere borsten zouden moeten hebben dan drie maanden voordien, werden door onderzoekers nog niet gevonden. Enkele getuigen kunnen alleen maar bevestigen dat hun buste zwaarder weegt dan bij de start maar dat ze helemaal nog niet grotere bh's hebben moeten kopen of gebruiken. Een ander onderzoek wees uit dat 18 procent van de gebruiksters een hogere cup-maat vaststelden, dat 54 procent een "verbetering" vaststelden en dat 28 procent geen enkele resultaat noteerden.

Hoe duur wordt dan een dergelijke zelfbehandeling? Je moet 3 tot 4 tabletjes kauwgum per dag gebruiken en dat ten minste 90 dagen lang. Dus 360 kauwgommetjes. De prijs voor 60 tabletten is 35 euro of 210 euro voor 6 doosjes. Hopelijk dat voor die prijs de smaak van de kauwgom wel meevalt.

Bron: Femistyle

E5-mode

2006-03-20T10:47:00.000+01:00

E5-mode , een winkelketen met 70 verkooppunten aan de invalswegen van middelgrote steden, doet net het omgekeerde van H&M en JBC. ,,Je moet je distantiëren van een trend, pas dan kan je je beter profileren'', zegt Peter Moortgat, commercieel directeur van E5-mode. ,,De andere kledingwinkels zijn meer trendsettend dan wij. Ons cliënteel, wij noemen ze Forever 35 , is eerder trendvolger. Maar wij anticiperen snel op nieuwe modetrends. Bij E5-mode koop je heel mooie kleding maar zonder een duur label in de kraag. De concurrenten zetten met de duurdere stijlmode de kers op de taart, wij zijn vooral geïnteresseerd in de hele taart.'' Toch is de winkelketen volop bezig met de restyling van de collectie. ,,De gereputeerde ontwerpster Anne Sofie De Campos Resend's werkt bij ons, niet voor een paar collectiestukken, voor het gehele kledingaanbod.''

Viktor & Rolf

2006-03-19T10:46:00.000+01:00

Komt er een einde aan de cultus van de topmodellen? Worden de kleren weer belangrijker dan het model dat ze draagt? Je zou gaan denken dat het de boodschap is die het Nederlandse duo Viktor & Rolf en het Japanse merk Undercover wilden brengen.

Bij Undercover droegen de modellen vreemdsoortige kappen, ze zagen er zo bizar uit dat je bijna vergat naar de kleren te kijken. En die waren best draagbaar: de laagjes en drapages oogden ontspannen, terwijl de rechte silhouetten ingesnoerd werden met allerlei riemen. Een beetje beklemmend, dat is de sfeer die Undercover vaak oproept tijdens zijn defilés.

De modellen van Viktor & Rolf droegen rastervormige maskers zodat het gezicht enigszins zichtbaar bleef. De collectie zelf leek een verzameling van de klassiekers die de Parijse mode de jongste vijftig jaar opgeleverd heeft. Van heel vrouwelijke fiftiesjurken en ballonrokken over opvallende, kitscherige verzilverde feestjurken tot het eenvoudige zwarte jurkje in al zijn variaties.

Ook het donsjack, winterjas bij uitstek, kwam uitvoerig aan bod, nu eens in een lange, tijdloze versie en versierd met een grote fluwelen strik, dan weer strak en kort met een opvallende kraag. Leuk waren de bontjassen die door hun bolle stroken deden denken aan de Michelinmannetjes. Weinig flatterend, maar wel origineel. Humor is een vast ingrediënt in de shows van Viktor & Rolf.

JBC

2006-03-18T10:46:00.000+01:00

Ontwerper Walter Van Beirendonck stelde een kledinglijn voor kinderen samen voor de 83 JBC -winkels. Nu gaat de winkelketen ook scheep met de Limburgse designer Joke Houbrechts. Ze ontwierp een damescollectie met achttien stukken voor de lente en een met dertien stukken voor de zomer, van maat 33 tot 44.
,,De prijzen voor de collectie van Joke liggen nog niet vast. Wij willen design aanbieden, maar niet tegen de prijs van de dure winkels. De collectie van Walter Van Beirendonck was tien tot vijftien procent duurder dan gewoonlijk. Dat is bijzonder goedkoop voor designproducten", zegt Bart Claes, gedelegeerd bestuurder van JBC.

,,Neen, onze andere producten worden niet duurder door de collectie van de bekende couturiers. Wij willen gewoon een verbreding van ons aanbod. Maar de collectie moet haar exclusieve karakter bewaren. Daarom beslaat de designcollectie geen vijf procent van het totale winkelaanbod.''

,,Het is zeker de bedoeling om nieuw publiek aan te trekken. Maar de designcollectie blijft een complementair product voor klanten die een iets elegantere en stijlvolle kleding wensen.''

Ann Demeulemeester

2006-03-13T10:45:00.000+01:00

Hoge naaldhakken, strakke lange zeemeerminnenrokken en -jurken die op een klein sleepje eindigen en doorkijkjes op rug, bips en buik dankzij strategisch geplaatst veterwerk: zo vrouwelijk hebben we Ann Demeulemeester zelden gezien. De fluwelen broekpakken en rokken straalden zachtheid uit. De kappen van de jassen waren uitvergroot en stonden bol, als waren het gevulde rugzakken. Samen met de wijde broeken, de pakken in zilverkleurig leder en de lange getailleerde jassen gaven ze de collectie ook iets mannelijks.

,,Ik had geen zin in nonchalante lagen," zei Ann Demeulemeester. ,,Ik wou pure schoonheid en vrouwelijkheid brengen, ik heb een evenwicht gezocht tussen het fragiele en het sterke, met de bedoeling dat daaruit een soort magie ontstaat."

Antirimpelcrème of revitaliserende crème

2006-03-12T10:44:00.000+01:00

De tijd van de door merg en been brandende aftershave is voorbij. Mannen zijn niet alleen modebewuster geworden, ze verzorgen zich ook beter.
Vroeger beperkten verzorgingsproducten voor mannen zich tot scheerproducten. Voor de hydraterende gelaatsverzorging - voor zover dat gebeurde - gebruikte manlief de crèmes van vrouwlief. Maar een mannenhuid heeft andere behoeften dan een vrouwenhuid. Zo is de mannenhuid gemiddeld tweeëntwintig procent dikker dan een vrouwenhuid. Ze scheidt meer talg af en is dus vetter, en bijgevolg ook gevoeliger voor onzuiverheden. En ze heeft vooral te lijden onder de dagelijkse scheerbeurt. Tot voor enkele jaren gebruikte de man vooral een aftershave om het branderige gevoel na het scheren te verzachten, terwijl hij nu veeleer naar een verzorgende crème of balsem overstapt. Volgens een studie die Nivea in 2004 liet uitvoeren door Ipsos, gebruikt meer dan de helft van de mannen een hydraterende crème, van de blauwe pot van Nivea tot specifieke mannenproducten.

,,De markt van de aftershaves gaat achteruit, ten voordele van andere verzorgingsproducten", zegt Friedrich Pétré, productmanager van Nivea for Men. ,,Vooral de traditionele aftershaves met alcohol verkopen minder. Vroeger mocht het prikken, onder het motto 'als je het voelt, zal het wel werken', nu gaat de man voor zachtheid. Hij heeft begrepen dat alcohol zijn huid uitdroogt. De verzachtende aftershavebalsem was de eerste stap naar verzorgende crèmes voor mannen, nu is een hydraterende crème ingeburgerd.'' De grote boom van die balsems kwam er pas in 2002, zegt Pétré.

Het is overigens een misvatting dat enkel metroseksuele mannen verzorgingsproducten kopen, benadrukt hij. ,,Wij richten ons tot de doorsnee man die zijn evenwicht gevonden heeft. Hij is noch macho noch softie. Onze grootste groep consumenten is tussen de vijfentwintig en de vijfendertig jaar oud.'' Jonge mannen onder de twintig vinden het doodnormaal dat ze verzorgingsproducten gebruiken, voor hen behoort het tot de dagelijkse verzorging zoals een douche nemen, zegt Pétré. De groep van vijftigplussers is moeilijker te bereiken. ,,Daarom proberen we hen aan te spreken via de vrouwen. Vrouwen hebben immers een grote invloed op het aankoopgedrag van de man, en we vermoeden dat heel wat vrouwen de verzorgingsproducten voor hun man kopen, niettegenstaande sommige enquêtes dat tegenspreken.''

De communicatie omtrent verzorging voor mannen verloopt totaal anders: vrouwen willen dat hun problemen opgelost worden, mannen willen weten wat een product met de huid doet. Pétré: ,,We confronteren de mannen bijvoorbeeld niet met hun rimpels, daarvoor zijn ze te ijdel. We hebben een antirimpelcrème, maar spreken over een revitaliserende crème. De verpakkingen moeten ook no-nonsense zijn en uitgesproken mannelijk ogen.''

Pétré verwacht dat de markt voor mannen nog enkele jaren flink zal groeien. ,,Toch zullen we, wat de verzorging betreft, nooit zo hoog scoren als bij de vrouwen, omdat vrouwen nu eenmaal meer soorten producten gebruiken. Make-up voor mannen brengen we niet op de markt. Als de markt verder in die richting evolueert, dan sluiten we dat in de toekomst niet uit, maar het zal zeker niet voor meteen zijn."

Duidelijk en eenvoudig

De directe concurrent van Nivea for Men is Men Expert van L'Oréal, een lijn die pas in april vorig jaar gelanceerd werd en meteen een groot marktaandeel veroverde. Het merk pakte van bij de start uit met een compleet gamma, gaande van het traditionele scheerschuim over hydraterende gels en crèmes tot crèmes tegen de vette huid, de rimpels en de walletjes. Er is zelfs een liftende crème voor de doorgezakte huid aan de hals, bedoeld voor de oudere mannen. Kortom, voor elk probleem een oplossing.

Op de markt van de gespecialiseerde parfumeriezaken is Lab Series Skincare for Men een pionier op het vlak van verzorgingsproducten voor mannen. Het merk is in 1987 opgericht door Aramis, een onderdeel van Estée Lauder Companies. Bij de start lag het accent op scheerproducten en op de verzorging na het scheren, door de jaren heen is de collectie uitgebreid. Deze maand komen er weer drie producten bij, een hydraterende gel, een lipbalsem en een roller om de huid rond de ogen te verzorgen, zeg maar een antiwallengel. Voor de lancering van deze nieuwe producten werd het topmodel Ryan Burns ingehuurd, een bink van achtentwintig jaar die eerder al het gezicht was van onder meer Gucci, Louis Vuitton, Armani en andere grote namen. De lancering gaat gepaard met een facelift van het bestaande gamma. Om het de man makkelijk te maken, krijgt elke toepassing een andere kleur op de verpakking: lichtblauw voor reinigen, groen voor scheren, koningsblauw voor verzorgen en rood voor haar en lichaam.

Duidelijkheid en eenvoud zijn trouwens de rode draad van alle verzorgingslijnen voor mannen. Ook bij Shiseido, een befaamd Japans merk dat pas eind 2003 een mannenlijn op de markt bracht. ,,In Japan hebben we een groter gamma dan in Europa, omdat Japanners meer met lichaamscultuur bezig zijn dan Europeanen'', zegt Séverine Gevaert, marketingassistente bij Shiseido. ,,Nu zijn er tien producten op de Belgische markt, en het loopt goed. De antirimpelcrème Total revitalizer is het best verkochte product, gevolgd door de hydraterende crème en een reinigend schuim. We hebben ook zelfbruiners en een gel om het buikje weg te werken, een afslankingsproduct dat de lichaamsvetten afbreekt en de huid strakker maakt. Dat is een nicheproduct. De gemiddelde man houdt het bij een degelijke basisverzorging voor het gelaat. We merken ook dat de mannenproducten beter verkocht worden in luxewarenhuizen dan in parfumeriezaken. Blijkbaar is de drempel minder hoog in een warenhuis.''

Make-up voor de man

De mannen die de make-up Le Mâle van Jean-Paul Gaultier kopen, hebben blijkbaar minder drempelvrees om een parfumerie binnen te stappen. De eerste volwaardige make-uplijn voor mannen wordt verkocht in dertig topparfumerieën in België. Het gamma bevat één verzorgingsproduct voor het gelaat, de rest is make-up. Toppers in de verkoop zijn het zonnepoeder, een gekleurde dagcrème en een eyeliner in zwart en bruin. Verder bestaat de lijn uit een mascara in de vorm van een lichtgekleurde gel voor een natuurlijk effect, drie lipsticks (donkerbruin, beige en transparant) en een transparante nagelverzorging die de nagels voedt, dus geen lak. Het blijft allemaal discreet.

Barbara Konijn, woordvoerster van BPI, de verdeler van Jean-Paul Gaultier Parfums: ,,Het product slaat aan, maar het blijft een nicheproduct, dat zich vooral richt tot de metroseksueel, de stedelijke man. Vooral bij homo's verkoopt het goed. Toch zien we dat het zonnepoeder ook de zakenman aanspreekt die er na een vermoeiende reis goed wil uitzien voor een belangrijke vergadering of afspraak. Cosmetica voor mannen is geen taboe meer.''

Schoonheidssalons voor mannen

Nu de man zijn verzorgingsproducten heeft, wil hij ook een salon voor zich alleen. De trend naar mannensalons is een vrij recent fenomeen, dat aan een groeiende vraag voldoet. Een voorbeeld is het Brusselse Sea Me, dat anderhalf jaar geleden zijn deuren opende. Het salon werd opgericht door de zakenman Jean-Pierre Lebrun, die voordien niets met de beautysector te maken had. ,,Het concept om enkel mannen toe te laten, heeft veel succes. Het werkt drempelverlagend voor mannen. Veel van onze klanten gingen vroeger naar gemengde salons en voelden zich daar niet goed bij. De aanpak is totaal anders. Vrouwen nemen graag hun tijd als ze zich laten verwennen in een schoonheidssalon, voor mannen moet het snel en efficiënt gaan. Wachten is uit den boze. Wanneer een man hier binnenstapt, wordt hij onmiddellijk geholpen. Mannen zijn ook veeleisend, ze willen dat men zich voor honderd procent bezighoudt met hen. Alle verzorgingen gebeuren individueel en door vrouwelijk personeel. Mannen worden nu eenmaal liever door vrouwen verzorgd.''

,,Wat het meeste succes heeft? We zijn een barbier/spa/salon, dat wil zeggen dat we veel klanten hebben die zich laten scheren volgens de regels van de kunst. Antistressmassages worden ook veel gevraagd, wat logisch is: we hebben een publiek van drukbezette zakenmannen en mannen met een vrij beroep. Gelaatsverzorging wordt ook belangrijk, naast manicure en pedicure. Een aantal mannen komt voor het epileren van de wenkbrauwen, de borstkas en de rug. We krijgen mannen van alle leeftijden over de vloer, van twintigers tot zeventigplussers, maar het accent ligt op veertigers en vijftigers, beroepsactieve mannen die even de batterijen willen opladen..

Stropdas

2006-03-11T10:44:00.000+01:00

Hoe aftandser en stoffiger je imago, hoe groter de kans dat zijne hoogheid de hipheid je weer tot symbool van coolness verheft. Dat is goed nieuws voor de stropdas.
Waar liep het fout met de das? Waarom verloor dit object der mannelijkheid zijn glans en werd het een object der conventionaliteit, administratieslavernij en meeloperij? Zoals voor alles wat er dezer dagen fout dreigt te gaan, zijn de uitlopers van de jaren zestig weer eens de schuld. Veel is er geschreven over de Dolle Mina's die hun bh's boven hun zippo's hielden, veel minder aandacht ging er naar de veelal brave burgermannen die dasloos op het werk verschenen. Ze werden getolereerd, zelfs bewonderd en hadden - zonder het zelf te beseffen - een air van rebellie. De toon was gezet.

De das bleek een erfenis van de oude maatschappij. Hij zat altijd wat onwennig rond de nek van de bewoners van de informatie- en communicatiegerichte maatschappij. De das was niet langer een kwestie van vrije keuze, hij werd een verplichting, de zoveelste kleine dagelijkse kwelling. De das vertegenwoordigde alles wat men haatte aan de kantoorjob waar men het grootste deel van zijn leven zou slijten.

De das als fallussymbool

En toch. Dit alles was slechts een kwestie van de tijdgeest. Want wie had de das zo wijd en zijd verspreid? Dandy's, schrijvers, jazzmuzikanten, ja, zelfs de allereerste godenkinderen van de rock-'n-roll. Chet Baker, Chuck Berry, de beginnende Elvis Presley: zij dachten er niet aan om zonder das voor hun publiek te verschijnen. Hij zat losjes geknoopt en kronkelde eigenzinnig over hun veelal kraakwitte hemd. Deze look liet Quentin Tarantino zijn gangsters in Reservoir dogs imiteren. Zwart pak, zwarte das, zwarte bril, sneeuwwit hemd: hoe cool kun je zijn?

Precies zo lopen de jongens van Franz Ferdinand erbij. Of die van The Deftones en The Tragically Hip. De grunge hebben we gehad: het houthakkershemd is in een inzamelzak naar een of ander noodlijdend land verscheept, en kijk, op het podium trippelen weer dandyeske figuren rond. Pakje, dasje, blinkende schoenen: het valt op. Vooral omdat men het niet verwacht.

Al hing het in de lucht. Hoe kan het niet dragen van een das nog langer cool en revolutionair zijn als zelfs ministers en burgemeesters erin meegaan? Als zelfs een congreszaal vol CD&V'ers blijmoedig de das thuislaat? Meer nog, daar door zijn voorzitter toe verplicht wordt? Staat het concept van de verplichting niet haaks op dat van de hipheid?

Is de das niet het enige kledingstuk waarop de man het alleenrecht heeft? Freud zei het al: de das is een fallussymbool - nu ja, wat was dat niet in zijn visie? Nog volgens Freud is de grootte van de dassencollectie van de man omgekeerd evenredig met de grootte van zijn mannelijkheid. Want, meende hij, zijn lid heeft een man niet te kiezen, maar zijn das wel. Geen wonder dat ook hedendaagse psychologen graag verdwalen in het woud der dassen en in het geheel aan bollen, strepen, zigzags en Homer Simpsons die de dassen sieren, allerlei symboliek ontwaren. We besparen ze u hier. Voor geïnteresseerden: zoek even onder naam Jane Firbank op internet.

Waar we het wel over willen hebben, is over de liefde en de hartstocht waarmee de man meer dan honderd jaar geleden de das omarmde. ,,Een goedgeknoopte das is de eerste serieuze stap in het leven'', schreef Oscar Wilde. Louis Couperus ging nog verder. ,,Een das is een voornaam detail. Zelfs een elegante man kan op een triestige dag weleens behoefte hebben aan een lekker oud pak. Hij zal echter zijn das zorgzaam kiezen in een stemming-kleur en steeds de knoop ervan goed leggen. Wie geen das weet aan te doen, is nooit elegant.''

Een man zonder das was geen man, laat staan een man die geen das kan knopen. In de negentiende eeuw werd het knopen van een das bijna tot kunst verheven. Er verschenen handboeken. L'art de se mettre sa cravate , van de Belgische baron Emile de l'Empesé, was er zo een. Elf herdrukken in een jaar. Negentien bruikbare knooptypes en honderd andere. De das was het uitroepteken van de man. Nutteloos en overbodig, en daarom zo bijzonder.

Vrije keuze

Wil de das weer in de bovenste lade van de mannelijke kleerkast belanden, moet hij ten eerste van iedere verplichting bevrijd worden. Das of geen das, het moet een weloverwogen keuze worden, waarbij das en drager zich goed voelen. Want veelal is het dragen van de das een zwaktebod. Men durft niet zonder das naar een klant, uit angst hem te verliezen. Hoe kan een das in deze omgeving ooit tot zijn recht komen?

Onlangs viel mijn oog op een foto van Jeroen Olyslaegers. Heette hij geen enfant terrible te zijn? Zo'n schrijver die zijn vinger aan de pols van de tijd houdt? Jeroen droeg een das. Zou het een teken zijn van de stille comeback?

Of iets hip wordt, hangt af van wie het oppikt. Neem nu de das. Als de Iraanse verkoper in de nachtwinkel er een aanheeft, is dat normaal. Draagt Pete Doherty er een - zoals onlangs bij een concert tussen de verschillende drugsrazzia's door - is dat meer dan vermeldenswaard. Terwijl het in het eerste geval een grotere daad van verzet is. Al in 1984 verbood ayatollah Ali Khamenei het dragen van een das als aanstootgevend, decadent en godslasterlijk. Wat heeft een das nog meer nodig om cool te zijn?

Kleren maken de vrouw

2006-03-10T10:25:00.000+01:00

Wat is het verschil tussen een vrouw die een kledingzaak binnenstapt met verwaaide haardos en afgedragen jeans en haar seksegenoot die met piekfijn kapsel op stiletto?s komt aangetrippeld? De laatste zal door de verkoopster vriendelijker ter hulp worden geschoten, zo blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse Professor Sharron Lennon.

ie tijdens een namiddagje shoppen graag op haar wenken bediend wil worden, kan er maar beter modieus en aantrekkelijk bijlopen.

Knap uitgedoste vrouwen worden immers hartelijker aangesproken en in sommige gevallen sneller geholpen, zo blijkt uit onderzoek.

De Amerikaanse onderzoeksleidster Sharron Lennon van de universiteit van Ohio nam samen met haar team de proef op de som in drie kledingzaken voor dames met een maatje meer. Daarbij werd stiekem de interactie geobserveerd tussen negentig potentiële klanten en dertien verkoopsters. Ze gingen na hoe lang het duurde vooraleer de verkoopster haar klant begroette en hoe W vriendelijk ze zich opstelde.

De onderzoekers beoordeelden het algemeen voorkomen van de klanten op tien vlakken: de mate waarin ze modieus voor de dag kwamen, de aantrekkelijkheid van hun outfit, hun vormelijkheid, vrouwelijkheid, algemene verzorging, kapsel, make-up, het kwaliteitslabel van hun kledij en het dragen van leuke accessoires en een handtas.

Dat de studie in speciaalzaken voor grotere maten uitgevoerd werd, moest vermijden dat klanten op hun maatje meer afgerekend werden.

De graad van vriendelijkheid van de verkoopster werd afgelezen aan haar glimlach, de mate waarin ze haar klant aandacht schonk en de bewaarde lichamelijke afstand tussen beide. Een chronometer registreerde telkens hoeveel tijd erover heen ging vooraleer een verkoopster de dame begroette.

Volgens de resultaten oefenen maar liefst negen van de tien beoordeelde criteria van de klanten een invloed uit op de vriendelijkheid van de verkoopsters.

Enkel het ?vrouwelijke? karakter van hun outfit speelt geen rol. Bij het begroeten van de klant gaven slechts vier criteria de doorslag: kapsel, kwaliteitslabel van kledij, modieuze accessoires en dito handtas.

Minjeong Kim, een van de onderzoekers, meent dat leuke hebbedingen als accessoires ?subtiele hints? zijn die de reactiesnelheid van de verkoopster zullen verhogen, terwijl het algemene voorkomen van de klant vooral haar vriendelijkheid beïnvloedt. ?Dat je mooi gekleed gaat, wijst op status en budget. Verkoopsters gaan er dan ook van uit dat verzorgd ogende klanten sneller geneigd zijn iets te kopen, wat meteen de behandeling van de klant beïnvloedt?, meent onderzoekshoofd Lennon in Life News, ?bovendien worden sommige verkoopsters erop gedrild de klant na een halve minuut aan te spreken. Op vriendelijkheid wordt minder getraind.?

Voor Cindy Van Breda, verkoopster bij Enplus, de dameszaak voor een maatje meer in het Wijnegem Shopping Center, maakt het uiterlijke voorkomen van de klant echter bitter weinig verschil: ?Dat maakt niets uit, geloof ik. Elke klant wordt even vriendelijk en met een even brede glimlach ontvangen. We staan met verschillende verkoopsters in de zaak en ik denk dat we allemaal volgens hetzelfde patroon werken. Een regel die zegt dat we na dertig seconden de klant moeten aanspreken? Nee, daar heb ik zelfs nog nooit van gehoord. Dat gebeurt spontaan.?

Ook Vera Rogghe, verkoopster in het Brugse Villa Maria voor grotere maten, weet uit haar twintig jaar ervaring dat je maar beter elke klant even hartelijk kunt benaderen. ?Ik denk dat je daar heel voorzichtig mee moet omspringen.

Een vrouw die in trainingspak komt binnengestapt kan evengoed net uit de fitness komen, maar er anders piekfijn bijlopen.

Zelf maak ik geen onderscheid tussen klanten, maar ze bestaan natuurlijk wel, de verkoopsters die het niet zo nauw nemen met vriendelijkheid.?

Wellness in Vlaanderen

2006-03-06T10:23:00.000+01:00

Meer dan vijfhonderd arrangementen staan er in de nieuwe brochure Vlaanderen Vakantieland. Een flink boek van meer dan driehonderd pagina's met een record aan suggesties. Opvallend is de bijzonder handige indeling van het vakantieboek. Automatisch vind je wat je zoekt. En als je niet weet wat je eigenlijk zoekt, vind je nog meer. Ravotten? Dat kan aan de kust, maar ook in Limburg, waar kinderen zelf Suske en Wiske kunnen spelen in een nieuwe, gps-gestuurde fietsroute en meteen op zoek gaan naar Lambik. Inclusief de toegang tot zwemparadijs Aqua Mundo en Plopsa Indoor Hasselt, een huurfiets, een kindvriendelijk etentje in Peer en een pannenkoekenvieruurtje kan een midweek in een cottage al voor 140 euro per persoon. Gastronomie in een groene regio? Op de top van de West-Vlaamse Kemmelberg is Hostellerie Kemmelberg een suggestie: 156 meter hoog, en je hebt er een prachtig panoramisch uitzicht. Een overnachting met eerst een gastronomisch diner kost 130 euro. Bezoek in de streek ook de Lettenberg. De Britten bouwden er tijdens de Eerste Wereldoorlog een hoofdkwartier dat nu heel andere bewoners heeft. Kuren aan de kust? Beach Hotel in Blankenberge is een idee. Alle kamers hebben per verdieping een eigen stijl en je kunt er terecht voor alle mogelijke behandelingen. Een dagje kuren plus een overnachting kost ongeveer 180 euro. Wandelaars kunnen meteen gaan stappen op het nieuwe wandelpad in de duinen tussen Blankenberge en Wenduine. Doen? Het Kasteel van Gaasbeek bezoeken en te midden van het groene Pajottenland verblijven in de onlangs gerenoveerde Onsemhoeve (32 euro per nacht, inclusief ontbijt). Ontzettend rustig is nog het Oost-Vlaamse Meetjesland. De Krekenroute is perfect voor fietsers, Eeklo biedt met Hotel Shannon een uniek verblijf in art-nouveaustijl en in Maldegem kan je van mei tot september mee met een stoomlocomotief. En dan zijn er nog zowat 502 suggesties.

Mode in Milaan

2006-03-05T10:18:00.000+01:00

Milaan was in de voorbije modeweek even een stad van uitersten. Armani toonde niets dan rokken en jurken, terwijl Max Mara vrouwen doorverwees naar de kleerkast van hun man. De meeste ontwerpers speelden op zeker en brachten van allebei een beetje.
EEN stijlbreuk kan je de mode voor volgende winter niet noemen. Veel trends zetten zich in deze modeweek gewoon door. We zagen weer vaak huidtinten, net als rokken en jurken met hoge tailles.

De zuiderse strokenrokken maken wel stilaan plaats voor eenvoudige, aansluitende rokken tot op of onder de knie die in combinatie met aansluitende jasjes doen denken aan de mantelpakjes van de late jaren veertig. Koket en eenvoudig, soms streng in effen zwart met een witte bloes.

Retro blijft rondwaren. Het ontwerpersduo Dolce & Gabbana keert terug naar de tijd van Napoleon, met militair ogende outfits enerzijds en prachtige jurken anderzijds. Ook Dsquared pakt uit met ruiterjassen, koetsiersjassen met slippen, rijbroeken, smokingpantalons en retro jurken met pofmouwen. Antonio Marras gaat resoluut voor retro, met zowel supervrouwelijke jurken als broekpakken.

Driedelige bankierspakken lijken voor wel meer ontwerpers een inspiratiebron te zijn geweest. Wijde mannenbroeken, vaak opgehouden met bretellen, ondervesten en blazers geven de indruk dat de vrouw de kleerkast van haar man geplunderd heeft. Toch krijgt het geheel altijd wel iets fragiels: een bloes in kant of mousselinezijde zorgt voor de vrouwelijke toets. Omgekeerd worden kanten jurken gecombineerd met leggings of met mannelijk ogende jassen.

Het spanningsveld tussen mannelijke en vrouwelijke elementen is een thema dat in veel collecties terugkeert. Bij Max Mara is de androgyne stijl het sterkst vertegenwoordigd. Af en toe waren er in het defilé ook rokken en bustierjurken te zien, maar dan wel uitgevoerd in typische kostuumstoffen. De broekpakken ogen ontspannen maar elegant.

,,Vrouwelijkheid en elegantie hebben niets te maken met frullen en borduurwerk'', zegt Laura Lusuardi, hoofd van het designteam van Max Mara. ,,Vrouwen die al jarenlang vluchtige trends hebben zien komen en gaan, bepalen zelf wat ze willen dragen en hebben hun eigen stijl ontwikkeld. Ze laten zich geen modegrillen meer opdringen. Wij hebben ervoor gekozen om een heel duidelijk beeld neer te zetten. Het is een no-nonsense collectie geworden met sterke basisstukken in luxestoffen. Ik ben ervan overtuigd dat vrouwen weer snakken naar ongecompliceerde, makkelijke kledij.''

Opvallend is dat de silhouetten losser en comfortabeler worden. Bij Sportmax en Prada zagen we oversized truien in grof breiwerk, gedragen over leggings. Ze vormen een scherp contrast met de schitterende jurken van Armani , die geen enkele pantalon liet zien, zelfs niet in zijn commerciële lijn Emporio Armani. Breiwerk wint sterk terrein. Jurken, rokken en zelfs pantalons in jersey luiden een nieuw modetijdperk in waarin koketterie plaats ruimt voor comfort.

Bont blijft goed vertegenwoordigd in de wintercollecties, maar het wordt op een andere manier gebruikt. Bij Burberry zagen we trenchcoats die vanaf de taille in bont uitgewerkt waren. Prada speelt met een stoere tint door op lukrake plaatsen inzetstukken van bont te verwerken. De collectie heeft een hoog girlpower-gehalte en flirt constant met de jaren tachtig. Een combatlook en dierenprints in kakitinten versterken het stoere karakter.

Ook Gucci en Versace doen aan de eighties denken. Gucci pakt onder meer uit met wijde pantalons in goudkleurige stoffen, naast groen en paars. Donatella Versace springt kwistig om met paars en hoogblauw.

Los van die kleuren en wat rode opflakkeringen hoeft u volgende winter maar weinig kleur te verwachten. Grijs, zwart, bruin, camel en beige zullen de toon zetten. De mode gaat stilaan weer voor zakelijkheid en sereniteit.

Mode zomer 2006

2006-03-01T21:29:00.000+01:00

Hoge tailles, losse jurken en tunieken, shorts en hotpants en sensuele huidtinten. Dat zijn de trends voor de zomer van 2006.
De lentemode laat het lichaam weer vrij. Jurken met hoge tailles waaieren wijd uit vanaf de boezem. Hotpants zorgen voor afkoeling op hete dagen. En elegante bermuda's vormen met een gelijkgestemd jasje het nieuwe mantelpakje.